Случаи на рыбалке или как продлить жизнь лодке

Что можно сделать, чтобы лодка пошла быстрее

Владимир Соколов | 13 августа 2018 г.

Мы покупаем лодки с моторами, руководствуясь самыми разными целями. Для кого-то моторная лодка – это средство передвижения от точки А к точке Б. И при этом не особо важно, с какой скоростью будут сменять друг друга картинки природы по пути следования. Идем на глиссере – и отлично, больше и не надо. В общем, довольствуемся тем, что имеем, совершенно не озадачиваясь, как добавить скорости и, как производную, получить бонусом повышение экономичности. Но есть среди нас и те, которым хочется большего.

Конечно, не сразу, а попользовавшись комплектом. Поездив какое-то время на стоковом, т.е. магазинном комплекте, они начинают что-то улучшать на своем судне. Как правило, всё начинается с тюнинга самой лодки – приспособления под конкретные условия передвижения, условия рыбалки, чтобы добавить комфорта и при перемещении по воде, и когда судно находится на якоре. О многих из этих наработок я уже сообщал на страницах нашего журнала.

Рассмотрел, пожалуй, все аспекты подобного апгрейда, но пока не касался непосредственно корпусов лодок – моторов – винтов. Начну с лодок, ведь отдельным моделям может потребоваться некоторое вмешательство, правда, в этот раз обойдемся без применения ножниц и клея.

Дело в том, что не все производители и по сегодняшний день уделяют должное внимание обводам своих лодок. Речь сейчас пойдет о лодках с жестким пайолом, которые чаще могут потребовать вмешательства, и это вмешательство обычно не столь радикально по сравнению с лодками, оснащенными НДНД (надувное днище низкого давления).

Проверка расположения кильсона

Первым объектом нашего придирчивого осмотра будет надувной кильсон и его монтаж на днищевом полотне. Если производителем вклеен кильсон не по размеру длины днища – более короткий или, наоборот, длинный – перед транцем может образоваться или провал, или горб (а на фото 1 – и то, и другое). При этом на фото представлен не самый яркий пример, иногда бывает и значительно серьезнее. Дефектом это назвать язык не поворачивается, потому как плаванию не особо мешает и на управляемость с безопасностью если и влияет, то несильно.

Но если лодка эксплуатируется напряженно, то более низкая скорость приведет к большему расходу топлива, что при современных ценах на бензин уже может быть ощутимо для семейного бюджета. Если с подобным дефектом нет возможности обратиться непосредственно к производителю (тем более что некоторые из них оправдывают укороченный кильсон необходимостью легкого доступа к сливному клапану, расположенному, как правило, в самой низкой точке на днище – фото 2), то вопрос можно решить собственными силами и своими руками.

Для устранения ямы, которая возникает перед транцем, можно пойти разными путями. Рассмотрим два самых простых как по работе, так и по материалам. Первый вариант: поскольку будем выправлять лишь небольшой участок киля, примерно 150 – 200 мм, то в эту зону подойдут разные пластиковые профили для упора.

На тех лодках, с которыми мне пришлось иметь дело, я устанавливал кусок серой трубы для производства санитарно- технических работ, подойдет и белая пластиковая труба для воздуховодов. На фото 3 она обозначена как «формирующий цилиндр» и выделена красным. Только перед походом в магазин нужно точно промерить расстояние от нижней поверхности пайола до днища, но уже с учетом того, как оно должно стоять в идеале.

Приобретаемая труба должна быть такого диаметра, чтобы внутрь неё поместилась небольшая, 100 – 150 мм, оконечность кильсона и чтобы установленная кормовая секция пайола надежно сформировала при помощи этой трубы линию киля. Если на транце установлен клапанный сливной механизм, то сверху в трубе следует сделать вырез, совпадающий с тем, что имеется в секции пайола. Какие-то дополнительные крепления этому пластиковому приспособлению не нужны, оно и так надежно фиксируется кормовой секцией пайола.

Подобная конструкция проста в изготовлении. Она не мешает транспортировке и сворачиванию лодки и инсталлируется в лодку перед установкой двух кормовых секций пайола. Но помогает она лишь в том случае, если днище натянуто достаточно хорошо и подобная впадина наблюдается только в области киля.

В этой связи не могу не упомянуть компанию «Посейдон», которая в одной из своих моделей «Викинг ПРО» для придания необходимой килеватости ставит подобную конструкцию кильсона уже, что называется, в стоке (фото 4), лишь смещая сливное устройство чуть в сторону (фото 5), чтобы кильсон новый конструкции его не перекрывал.

Если впадина наличествует по всей линии сопряжения наклеенного днища с транцем, то в этом случае борьба получится заметно сложнее и просто трубой не обойтись. Это уже второй вариант решения проблемы. И в его качестве предполагается жесткая вставка из листового пластика. Её можно изготовить, к примеру, из вспененного ПВХ или куска стеклопластика толщиной 3 – 5 мм – в зависимости от жесткости этого композита. Эта панель (или две части общей панели), размещенная между кильсоном и днищем, и будет изнутри поддерживать форму днища и сможет полностью или в значительной мере убрать и провал по всей линии приклейки днищевого полотна, и выправить горб, значительно улучшив обводы судна.

Такую работу можно выполнить и на кухне, имея под руками самый простой набор инструментов. Потребуется лишь снять точные размеры, перенести их на лист картона, вырезать из него шаблон и подогнать строго по месту, без зазоров вдоль шва на баллонах. Я подобные вставки делал из листового стеклопластика толщиной 2 – 3 мм, вырезая «крыло» вот такой формы (фото 6). Данная конструкция подходит для обоих случаев: когда нужно убрать и яму, и бугор перед транцем. Единственным отличием была высота этого «крыла»: для бугра она, как правило, на 200 – 300 мм больше.

Если для этих целей использовать вспененный ПВХ, имеющий заметно меньшую твердость, имеет смысл на вставке по передней и боковым кромкам снять фаску, чтобы на внешней поверхности днища не было от неё заметных выступов. Вставка перевозится отдельно и устанавливается на свое место только на заключительном этапе сборки лодки перед установкой пайольного покрытия в кормовой части.

Замечу, что в отдельных случаях использование вставки может быть совмещено с установкой цилиндра для упора на кильсон.

Подбор винта

Следующий шаг в комплексе мер по усовершенствованию нашего плавсредства – это подбор правильного винта на мотор. Процедура довольно сложная, особенно в наших условиях. Дело в том, что она потребует дополнительного оснащения в виде GPS-навигатора для замера скорости и тахометра для корректного замера оборотов мотора.

Но и это еще не все. К сожалению, не все из имеющихся в продаже винтов соответствуют заявленным параметрам. То есть, указаны цифры шага одни, а при проверке на так называемой «шаговой горке» (фото 7) обнаруживается отклонение, иногда весьма значительное. И, что хуже всего, если величина шага от корня к краю лопасти уменьшается (фото 8), то это приводит к тому, что из-за большой разницы в скорости движения потоков на разных поверхностях винта кавитация начинается значительно раньше расчетных значений – примерно при 3200 – 3500 об/мин.

Образующиеся пузырьки уже начавшей кипеть при пониженном давлении воды приводят, начиная со скоростей чуть больше 34 – 36 км/ч, на первом этапе к заметной потере упора винта. А в дальнейшем – и к повреждению кромок и лопастей винта из-за возрастающих ударных нагрузок. И этот процесс имеет лавинообразный характер.

Иногда приходится слышать от коллег, что вроде бы и хорошая, грамотно склеенная лодка разгоняется лишь слегка за тридцать, и никакими манипуляциями с подвеской мотора или перемещениями экипажа и груза в кокпите ничего изменить не получается. У некоторых возникает даже ощущение, что винт просто прокручивается на втулке, что в подавляющем большинстве случаев не имеет места.

В чем же дело? А дело, если лодка уже доведена, как это описывалось чуть выше, скорее всего в винте. И как это ни печально констатировать, подобные винты с нарушенной геометрией, встречаются на моторах «из магазина». Довольно давно, столкнувшись с проблемой недостаточной скорости на комплекте друга, мы перепробовали, казалось бы, все варианты, но на стоковый-то винт и грешить не могли. Однако решили всё же проверить винт на шаговой горке.

И – о чудо! – «родной» винт известного производителя при замерах показал не совсем адекватные цифры. И что самое неприятное, на протяжении лопасти от корня к краю эти показатели менялись в непонятной последовательности (фото 9).

Винтов с гарантированным и проверенным шагом в легком доступе не оказалось, поэтому решились на перегиб лопастей этого. Хорошо, что на земле есть специалисты, выполняющие и такую работу. И не только на земле, но и у нас в Питере. К одному из них, в паутине известному под никнеймом Almai (в миру – Алексей Яблонский) мы и обратились. Вместе прикинули, что можно сделать кроме перегиба.

Через несколько дней мы уже ставили винт на место. И лодка после этого тюнинга винта побежала почти на 12 км/ч быстрее. Что, думаю, стоило всех наших хлопот. Винт стал работать именно в том режиме, к которому и был предназначен.

За несколько прошедших лет мне довелось увидеть различные по качеству изготовления винты. Были среди них и просто идеальные, но попадались и весьма странные, которые и ехать-то не должны были. Расхождение от заявленных параметров порой составляло больше 4 дюймов. Это явный перебор! Не буду возлагать ответственность ни на производителей, ни на продавцов, но скажу лишь одно: винт лучше проверить на шаговой горке, если есть хоть малейшие сомнения в скорости хода уже доведенной до ума лодки.

Подбор винта обычно начинается с проверки геометрии и качества изготовления винта. И лишь после этого переходят на воду для замеров скорости и максимально развиваемых мотором оборотов с этим винтом. Я обычно использую такой алгоритм для этого процесса.

В лодке – один человек и минимальная загрузка. Замер скорости – то, что видно в окошке GPS, а не максимальная скорость потом на берегу. И максимальные обороты, которые показал тахометр при этих заездах. Заезды лучше проводить на акватории в штиль и там, где нет течения, иначе заметно изменится итоговая картинка и не получится необходимая точность в измерениях.

Если с выбранной загрузкой тахометр показывает превышение заявленных производителем максимальных оборотов, либо на моторе срабатывает «отсечка», то винт условно «легкий» для данной загрузки. Использовать такой винт, естественно, можно, но следует иметь в виду, что езда на моторе с превышением заявленного числа оборотов не очень-то продлевает жизнь мотора. Хотя, получив этот результат на лодке с минимальной загрузкой, стоит попробовать этот винт, загрузив лодку по максимуму – как обычно она используется при выездах, скажем, на рыбалку. Если и в этом случае мотор «перекручивает», то стоит поменять винт на аналог по форме, но с шагом на 1 дюйм больше.

К сожалению, у нас как-то не прижились винты с дробными значениями шага, хотя такие значения диаметра встречаются за рубежом довольно часто. Но поставив винт большего шага, не стоит ожидать приращения скорости, особенно на груженом корпусе. На «легком» же, скорее всего, прибавка появится, хотя это зависит от многих значений и при условии, что есть доступная возможность в условиях мастерской изменять и шаг винта, и его диаметр, и дисковое отношение, и форму лопастей. Сейчас же мы говорим о том, как можно оттюнинговать без существенной переделки.

Практика использования различных винтов показывает, что заменяя аналогичные по форме винты с разным значением шага, можем добавить или убрать максимальные обороты. Расчет ориентировочно такой: каждый прибавленный дюйм «убирает» в среднем от 200 до 350 об/мин.

Правда, повторюсь, замена винта далеко не всегда приводит к росту скорости. Но установив новый винт и выбрав режим экономичного хода, можно весьма прилично сэкономить на горючем. Не далее как в прошлом году на катере знакомого на 4-тактном моторе Yamaha 60 изначально стоял винт с шагом 13 дюймов. С ним катер налегке разгонялся до 55 км/ч, при этом мотор крутил максимум 5200 об/мин, т.е. винт был «тяжелый» для этого корпуса.

Когда же на борт поднимался экипаж с рыболовным оснащением, скорость заметно снижалась и обороты мотора выше 4800 не поднимались. После замены винта на 11-дюймовый катер налегке достигал тех же 55 км/ч, но уже на 5900 об/мин.

А вот когда экипаж отправлялся в длительное плавание, то выбрав экономичный режим около 4800 – 5000 об/мин получалось сэкономить более 25% топлива. При условии перехода под сотню километров, экономия получалась уже довольно ощутимой. Да и мотор под нагрузкой работал в более щадящем режиме. Это всё, правда, относится к большому корпусу, на маленьких же экономия будет чуть меньше, но если кто-то отправляется в какой-то длительный автономный поход, то всё равно это будет актуально.

Читайте также:  Материалы для изготовления зимних костюмов рыбаков

Установка мотора на транце

Завершив подбор винта, любители скорости обычно на этом не останавливаются. И следующим шагом в настройке комплекта – выбор оптимальной высоты подвеса мотора на транце. Дело это в целом простое, но следует иметь в виду некоторые физические особенности процесса. Рекомендации производителя моторов – осуществлять установку так, чтобы АКП (антикавитационная плита) находилась на уровне от 0 до 50 мм под продолжением линии киля. Эти рекомендации касаются, в первую очередь, корпусов с обводами типа «глубокое V».

Если килеватость меньше, то к подобным рекомендациям нужно подходить с осторожностью. У большинства же ПВХ-лодок обводы близки к плоскодонным, когда килеватость на транце не превышает 5 – 7 градусов. Поэтому не стоит очень высоко поднимать мотор, дабы избежать подсоса воздуха и прохватов, когда винт резко раскручивается и начинает работать почти в пене.

Это явление вредно для редуктора. Поднимая мотор на транце и раскатывая в лодке налегке, не стоит злоупотреблять подъемом, а получив в повороте первый прохват, лучше опустить мотор на 5 -10 мм – и в этом положении зафиксировать.

Хочу особо заметить, что те, кто будет самостоятельно заниматься подъемом мотора, должны иметь в виду, что в верхнем положении проставки надо особо тщательно фиксировать, применяя накладки на транец – как наружную из фанеры, так и внутреннюю из пластика, поднимая их до струбцины.

Угол наклона мотора

И еще один узел настройки, который может чуть приподнять скорость. Я имею в виду варьирование угла наклона мотора. Обычно, учитывая, что все транцы лодок устанавливаются в очень маленьком диапазоне углов, мотор эксплуатируется на второй, максимум – на третьей «дырке». Если выполнен весь комплекс настроек подвеса мотора и подбора винта, то, откинув мотор еще на одну «дырку», можно получить весьма приятную добавку к скорости. Но эта добавка появится только при одном условии – идеальной гидродинамике корпуса и максимальном смещении шкипера в корму.

Всё приведенное выше – не рекомендации по подготовке лодки к каким-то спортивным гонкам, а лишь оптимизация своего комплекта. Хотя, может быть, и первый шаг в том направлении…

Основы безопасности в лодке

Не только снаряжение, но и психика рыболова также может пре­подносить сюрпризы. Достаточно отвлечься лишь на секунду, как во время заброса приманки рыболов неосознан­но ослабит захват – и удочка упадет в глу­бокое озеро. Известны случаи, когда на дне оказывался лодочный мотор, аккуму­лятор или дорогой эхолот. К сожалению, иногда падают за борт и сами рыболовы. Осторожнее всего нужно плавать на надувной лодке с мотором, потому что в этом случае у плавсредства значительная инерция, что затрудняет управление и мо­жет привести к столкновению с твердым предметом и повреждению оболочки.

Опасности на лодке

Место ловли полно опасностей. По­этому правила требуют надевать спа­сательный жилет или иметь на борту спасательный круг. Запрещается также управлять плавсредствами в нетрезвом состоянии. Несоблюдение этих двух правил может привести к большой беде.

Разнообразие рельефа дна способ­ствует обилию рыбы в водоеме, но может затруднять плавание. Мелкие каменистые подводные гряды, мели, заливы с упавшими деревьями, отдель­ные крупные валуны в прибрежной зоне, а также обломки и брошенные машины, например для добычи по­роды в гравийных карьерах или ме­таллические буи на поверхности или на небольшой глубине – на любой из этих предметов может налететь лодка и повредить мотор, дно или борта. При резкой остановке люди, сидящие в ней, могут вылететь за борт.

Дополнительной мерой предосто­рожности на воде должно быть ис­пользование зарегистрированного плавательного средства, имеющего сертификат безопасности. Отправля­ясь на рыбалку, нужно уведомить об этом благоразумного и доверенного человека, а также, по мере возможно­сти, администрацию порта.

Борт надувной лодки можно случайно проколоть крючком, а в случае низкого качества оболочки ее повредит даже твердая и острая кость рыбы.

Меры предосторожности

Рыболов может в значительной степени снизить риск утонуть или заболеть из-за переохлаждения в воде. При этом всегда учитывайте следующее:

  1. Умение плавать необходимо, одна­ко этот навык не дает стопроцентной безопасности.
  2. Надевайте спасательный жилет. Су­ществуют различные технические ре­шения конструкции жилета, включая «обычный», который наполняется воз­духом в мом нт падения рыболова в воду.
  3. Имейте на борту острый и простой в использовании нож, с помощью ко­торого можно освободить себя или товарищей в критической ситуации – на­пример, отрезав якорь, веревку, леску в воде или растения, которые мешают сковывают движения утопающего и ме­шают ему выбраться из воды.
  4. Количество людей на борту должно соответствовать размеру плавательно­ го средства.
  5. Во время пребывания на борту бо­лотные сапоги или забродный комби­незон требуется снять, потому что эти элементы одежды наполняются водой и лишают пловца сил.
  6. Жилет с тяжелыми приманками в кар­манах нужно расстегнуть, чтобы его мож­но было легко снять при падении за борт.
  7. У каждого рыболова на борту должен быть свисток, с помощью которого он сможет позвать на помощь.
  8. Хорошей защитой является плавающий комбинезон, предохраняющий от пере­охлаждения на воздухе и в воде, а также удерживающий лицо над водой. У ком­бинезона должен быть сертификат, под­тверждающий его пригодность в случае опасности. Сейчас такие комбинезоны из­готавливают из мембранного материала. Комбинезон подбирают в зависимости от веса тела.
  9. Если вы плаваете на озере на непото­пляемой лодке в одиночку, можно при­стегнуть себя толстым тросом. Для этого нужно использовать трос длиной 3-4 м с быстро открывающимися карабинами с обеих сторон. Трос должен быть ярко­го цвета; его прикрепляют к прочному ремню на бедрах и к утке в носовой ча­сти лодки.
  10. Человек с плохим зрением может на­деть контактные линзы.
  11. На надувную лодку берут минимум ба­гажа. Это облегчит передвижение по лод­ке в случае повреждения одной из камер.
  12. Прежде чем войти в лодку, нужно на­помнить себе (и пассажирам) правила оказания помощи утопающему.
  13. В момент падения за борт одно­го из пассажиров нужно удержать себя от желания прыгнуть в воду, чтобы ока­зать помощь, – вместо этого нужно бро­сить утопаю щему спасательны й круг или спасательный жилет, подать весло (его нельзя бросать), трос или какой-ли­бо неострый предмет, который удержит утопающего на поверхности (например, плавающий и герметичный контейнер для
    рыболовных снастей). В это время нуж­но как можно быстрее позаботиться об управляемости плавательного средства, приблизиться на нем к утопающему или поставить лодку на якорь и возобновить спасательную операцию.

Что делать если вы упали в воду

Главный враг человека за бортом – страх, паника и низкая температура воды (термический шок), вызывающие потерю сил, беспорядочные и резкие движения конечностей. Из-за этого могут появиться судороги, которые являются причиной утоплений.

В пер­вый момент после падения в воду сле­дует:

  1. Задержать дыхание.
  2. Как можно быстрее сбросить тяже­лую одежду и обувь (жилет с приман­ками, куртку, резиновые сапоги, уте­пленные резиновые сапоги и т. п.)
  3. Нельзя «спасать» тонущие снасти.
  4. Нужно преодолеть рефлекс и от­крыть глаза, широко раскинуть руки и, плавно двигая руками и ногами, всплыть на поверхность.
  5. Если на утопающем есть спасатель­ные средства, он не должен делать резких движений, а просто подождать, пока не окажется благодаря им на по­верхности.
  6. Если человек не умеет или не в состо­янии плавать, он должен лечь на спину, держа лицо над водой.
  7. После первого шока нужно принять решение о последующих спасательных действиях.
  8. Если глубина позволяет, лучше идти к берегу по дну водоема, чем плыть, по­тому что плавание в одежде быстро ли­шает сил и усугубляет дезориентацию на воде.

Даже лучшая инструкция не защитит от падения в воду легкомысленного чело­века, поэтому нужно прежде всего со­хранять здравый смысл и ознакомить­ся с глубинами водоема.

Случай на рыбалке или как я ловил щук

На этот раз лето я провел в составе геодезической экспедиции недалеко от реки Иртыш. Естественно, в выходные дни мы ездили на реку покупаться, позагорать и половить рыбку.

Сборы

Летом в тех местах жарко, на проселочных и полевых дорогах пыльно, работа физически довольно трудная. Вечером приезжаешь в лагерь усталый и грязный. Помыться и постираться особенно негде – небольшая скважина, из которой бьет вода, и все.

Поэтому в выходные дни все желающие усаживались в ЗИЛ 130 и уезжали к реке помыться, постираться и просто отдохнуть.

Вот и на этот раз в кузов 130-го набилось человек пятнадцать – члены самой экспедиции и рабсила – солдаты стройбата и помчались к Иртышу.

Из плавсредств у нас была резиновая надувная лодка, баллон от ЗИЛа и деревянная лодка, которую мы нашли на берегу, и которую мы “взяли” во временное пользование, благо вокруг нее никого не было, а в ней лежали весла.

У некоторых были удочки и даже один спиннинг. Лично у меня была тонкая бамбуковая короткая удочка – леска, грузило, поплавок и крючок. Крупную рыбу на нее не поймаешь (леска тонкая и крючок маленький), а наловить для ухи самое то.

Приехав к реке, народ первым делом искупался, помылся, а потом разошелся по своим интересам: кто стал загорать, кто собирать хворост для костра, а рыбачки стали разъезжаться на лодках по островкам, которых в этом месте реки было множество.

Островок

Я облюбовал себе маленький песчаный островок, заросший травой и кустарником. Около берега было довольно мелко и дно, заросшее водорослями, было хорошо видно.

Как я уже говорил, островок был песчаный, поэтому копать червей было бессмысленно, но зато в траве были кузнечики, которые “брызгали” из-под ног в разные стороны при каждом шаге.

Река, остров, солнце, голубое небо, жарко, но ветерок приносит прохладу – красота.

И я приступил к рыбалке.

Рыбалка

Поймал кузнечика – на крючок и в воду. Соорудил пару рогаток, воткнул в песок разными концами, пристроил на них удочку и сел рядом на песок, изредка поглядывая на поплавок, который застыл в метре от берега.

Посидел я так расслабившись некоторое время, любуясь окружающей природой, и взглянул на поплавок. Тот как раз задергался, и я вытащил свой первый улов – рыбку (не знаю, какой масти, может плотва) длиной с кильку из банки.

Естественно, я ее отпустил. Затем поймал нового кузнечика и через несколько секунд опять поймал такую же кильку и опять отпустил.

Таким образом, я поймал еще штук пять этих маленьких рыбешек, не зная, что с ними делать: показать всем свой улов – засмеют, отпускать – они ранены крючком и долго не проживут. А что, если…

Поймав очередную рыбешку, цепляю ее крючком за спину и в воду, наблюдая за поплавком. Что-то меня отвлекло, и когда я снова взглянул на поплавок, то в том месте, где он должен был быть, я его не обнаружил.

Щурята

Проследив глазами по леске, я увидел поплавок в воде у дна, чуть выше слегка колышущихся водорослей. “Странно, — подумал я. — Может крючок зацепился, а течением притопило поплавок к низу?”. И я слегка потянул удочку, опасаясь порвать леску.

Раздался плеск воды, что-то дернуло удилище, и я вытащил пустой крючок. “Ага,- думаю – на живца может ловиться щука”. Поймал еще одну плотвичку, нацепил на крючок и закинул удочку. Через минуту рывок и поплавок теряется в водорослях на дне.

Опять потянул удилище, но уже пошустрее. Щука выскочила из воды, сорвалась с крючка и плюхнулась обратно в воду.

Решая, как себя повести в дальнейшем, я посмотрел в воду у берега и увидел щуку, вернее щуренка, который как бы стоял в водорослях под углом в 45 градусов, вяло помахивая плавниками. Приглядевшись, недалеко увидел еще одного и еще — охотнички в засаде.

Ладно, поймав опять живца и насадив его на крючок, осторожно подвожу его к щючьей морде. Опять рывок и поплавок скрывается в траве на дне. Но тут уж я дернул удочку довольно сильно.

Щука выскочила из воды и по дуге полетела к берегу. По пути она опять сорвалась с крючка, но плюхнулась не обратно в воду, а на песчаный берег, где через секунду была уже в моих счастливых руках!

Таким макаром я поймал еще 5-6 щурят. Заброс, рывок, полет и щука на берегу.

Потом я подумал: ”А почему щурята срываются с крючка?”. И до меня дошло. Крючок маленький, цеплял я его за спинку плотвы. Он просто не цеплялся за щуку, когда она заглатывала живца.

Поэтому, чем сильнее я дергал удочку, тем дальше на берег летела щука, по пути освобождаясь от крючка с живцом, продолжая полет уже самостоятельно.

Когда за мной пришли на лодке снимать меня с острова, то у меня уже был улов в десяток пусть не щук, а щурят, но такой улов уже не стыдно было показать.

Читайте также:  Снегоболотоход Yamaha Wolverine-R Spec: все дальние рубежи доступны

Подписка на новые cтатьи

Негласные правила эксплуатации лодок ПВХ на водоемах России

Лодки ПВХ сыскали уважение не только у рыболовов и охотников, а еще у многих других групп населения – любителей активного отдыха. Это связано в первую очередь с тем, что такие лодки очень мобильны и позволяют устанавливать мотор большой мощности.

Выбрать качественную лодку сейчас достаточно сложно – для этого потребуется перечитать много информации, пообщаться с продавцами, поездить по магазинам и выставкам. Но еще сложнее лодку свою сохранить в должном состоянии, чтобы она служила продолжительное время. Очень много существует правил, которые следует учитывать при эксплуатации лодки ПВХ, причем, как показала практика, некоторые из них нарушаются самими же производителями.

Купив лодку и накачав ее до рабочего давления, владельцу лодки даже и не придет на ум, что есть такие места у надувного изделия, за которыми надо очень внимательно смотреть – кажущаяся прочность и монолитность лодок ПВХ этому очень сильно способствует.

Так что же быстрее всего приходит в негодность, и что категорически не следует делать на лодке? Ниже приведены правила, которые никогда не следует нарушать при эксплуатации лодки из ПВХ.

Правила для бережного обращения с лодками из поливинилхлорида.

1) Никогда не таскать лодку волоком по берегу или по какой-либо поверхности. Связано это с тем, что поливинилхлорид очень неустойчив к царапинам и порезам. Если бы не армирующая ткань, лодка быстро начала бы стравливать воздух от такого обращения (в лучшем случае). Для примера можно привести китайские игрушечные лодки, которые продаются в спортивных магазинах, в частности, небезызвестная “Fish Hunter” от компании “Sevylor”. Такие лодки очень легко пробиваются даже с небольшим усилием – а все потому, что армирующего слоя там нет.

Поэтому, выходом из данной ситуации, является установка усилений из прочной ПВХ-ткани на днище и на наиболее подверженные повреждению места. Практически в любом сервисе способны качественно и за короткое время сделать такой тюнинг лодки.

2) По возможности, не использовать лодку при отрицательных температурах. Это связано с тем, что материал при подобных температурах дубеет, и на сгибах появляются трещины. Причем, наиболее сильные трещины способны сразу повредить несколько газодержащих слоев, и на поврежденное место придется накладывать усиление. Из этого вытекает еще одно правило – не следует собирать или разбирать лодку во время низких температур, так как вероятность возникновения трещин увеличивается в разы. Лучше всего хранить лодку в надутом состоянии.

3) Ограничить использование лодки ПВХ при очень высоких температурах окружающего воздуха. Это очень серьезная ошибка многих водномоторников. Двухкомпонентный клей, который используется для склейки лодок, очень чувствителен к повышению температуры. Тут будет уместным сказать, что на производстве, для расклейки швов, используют промышленный фен, нагревая место склейки до температуры 70 градусов. Конечно, в реальной жизни, в России и ближнем зарубежье такую температуру не встретишь. Но, как показала практика, она и не нужна. Шов начинает “ползти” при температуре от 40 градусов. В Поволжье, в Астрахани – у рыболовов встречаются случаи, что лодка, оставленная ненадолго на песке, растекалась по швам в то время, когда ее хозяин пережидал полуденное солнцестояние в палатке, на берегу водоема. Также, не единичным случаем является нагрев и повреждение лодки от солнечных лучей, которая была оставлена в собранном состоянии в машине. Так что, в таких температурных условиях надо быть очень осторожным с лодкой ПВХ, продумывать заранее все места, куда ее можно отнести на время солнцестояния. Ну, и разумеется, не стоит хранить долгое время лодку у отопительных приборов. Сварные лодки более устойчивы к высоким температурам, но и их не стоит лишний раз проверять на прочность.

4) Никогда не устанавливать мотор более высокой мощности, чем это необходимо. Руководствуясь этим правилом, желательно устанавливать для лодок (за редким исключением) двигатель, мощность которого в половину меньше максимальной мощности, разрешенной к установке на лодку. Это связано с конструкцией транца.

Существуют две конструкции крепления транца к борту лодки. К первой относится крепление при помощи транцхолдеров – жестких формованных элементов, которые вначале с клеем насаживаются на транец, а затем основательно приклеиваются к борту лодки. К сожалению, это крепление уже доказало свою ненадежность и недолговечность. От вибрации и симметричных нагрузок, транцхолдер постепенно отклеивается от транца, и в освободившуюся полость начинает проникать вода. Поскольку фанера, которая используется в месте склеивания, ничем не обработана, то она начинает в себя эту воду впитывать и разбухать – тем самым, транец очень быстро приходит в негодность.

Второй вид крепления транца к бортам лодки – это крепление при помощи накладок из ПВХ, которые многослойно приклеиваются к борту и вулканизируются. Такое крепление использует фирма “Ротан” на своих лодках – оно доказало свою эффективность и надежность. Даже если под влиянием солнечных лучей, температуры или высоких нагрузок – отклеится одна полоска, еще семь останутся надежно держать транец. Многие владельцы, купив лодку с креплением транцхолдерами, в сервисах за дополнительную плату переделывают на крепление полосками из ткани ПВХ.

5) Никогда не сверлить отверстия в транце для установки шасси, крючков, прочего оборудования.Это один из самых быстрых способов привести лодку в негодность. Особенно, если владелец хранит лодку в накачанном состоянии, в спущенном виде. Безусловно, транцевые колеса – очень удобная вещь. Но есть варианты, когда можно обойтись без их установки – спуск лодки с использованием тележки, доработка шасси своими оригинальными способами. Только без рассверливания транца.

Во многих фильмах и руководствах, говорится о том, что сделать качественно установку колес, можно только используя хороший герметик. Сотрудники сервиса по производству надувных лодок (хорошего, зарекомендованного сервиса!) имеют обратное мнение. На основе статистики выходов транцев из строя.

Вообще, удивительно, что живя в 21 веке, производители лодок ПВХ еще не придумали альтернативный материал для замены фанере. Тем более, что основные производства лодок расположены в азиатских странах, где древесины нет хорошей для ее изготовления. Самая лучшая фанера – это фанера из березы. Она устойчива к воде, к перепадам температур, к многим другим негативным явлениям. В азиатских странах попросту нет берез. Поэтому, настоятельно рекомендуется владельцам лодок ПВХ не использовать отверстия в своем транце – сливной клапан, колеса, прочие крепления – они быстро выведут его из строя

6) Не следует производить самостоятельный сложный ремонт тем клеем, который продается в лодочных магазинах. Для сложного ремонта, локализации усилий, которые возникают в лодке – надо применять только специальный двухкомпонентный клей “Бостик Виникол 1520” с отвердителем “Десмодур”. При этом, еще надо знать, какое количество отвердителя добавлять в клей, чтобы произошла качественная адгезия. Это приходит только с опытом. Поэтому, если лодка получила большой разрез, или же требуется замена транца – надо предоставить это дело специалистам из лодочного сервиса. Всегда следует помнить, что человеческая жизнь – бесценна, а деньги, сэкономленные на данных работах, могут негативно сказаться на ее длине.

Вполне под силу самому сделать тюнинг лодки – приклеить дополнительные рымы, усиления, переклеить уключины для весел. Те элементы, которые не несут силовой нагрузки, и их выход из строя не снизит безопасность нахождения на воде.

Ловим все

Все о ловле рыбы, снастях и оснастках

Рыбацкие хитрости для летней рыбалки

Укрощаем тройник воблера. Часто на рыбалке случается, что тройник воблера при забросах начинает цепляется за леску, но это еще не означает, что нужно совсем отказаться от использования этой вполне уловистой приманки.

Нужно попробовать сделать следующее. Необходимо снять тройник и надеть кусочек термоусадочной трубки на его цевье. Затем опять установить тройник, на заводное колечко и петельку воблера натянуть трубочку и нагреть ее на открытом огне. Трубка должна сидеть таким образом, как на фото. В этом случае тройник перестанет болтаться, а при подсечках он окажется в наивыгоднейшем положении.

С помощью этого кусочка термоусадочной трубочки тройник фиксируется надежно, и при забросах больше не будет цепляться за леску, так рыбацкие хитрости для летней рыбалки выручают нас на водоеме.

Застежка – «не разогнуть». Все великие идеи и большие дела губили какие-то мелочи, и рыбалка здесь не исключение. Вот садится, к примеру рыба твоей мечты и, казалось бы она твоя! Ведь леска хорошая, удилище с катушкой отрабатывает все рывки как положено. Но в последний момент разгибается застежка – ужас! А ведь хорошие застежки необходимы практически всем рыбакам: спиннингистам, доночникам, поплавочникам, кружочникам, зимним блеснильщикам и прочим представителям нашего рыбацкого правого дела!

Известны многие конструкции застежек, но большинство из них слишком уж «наворочены», а сложное, как известно, всегда грешит ненадежностью. А ведь от такого маленького, но ответственного элемента рыболовной снасти требуется высочайшая надежность. Но хороших застежек в продаже очень мало, и недаром множество рыболовов продолжают искать свою идеальную застежку. Но есть ли такая?

Для себя нашел застежку, которая устраивает практически во всех случаях. После многочисленных испытаний этой самодельной застежки убедился, что вещь действительно стоящая и никаких проблем самому изготовить.

Застежка изготавливается из цельного отрезка проволоки и позволяет без проблем заводить в нее вертлюжок. Всего восемь «изгибочных» операций, и застежка готова. Последовательность всех этих манипуляций изображена на фото. Из инструментов понадобятся лишь кусачки и круглогубцы.

Как видите, все очень просто, отмечу лишь существенные детали. Круглогубцы необходимы хорошие – с не «вихляющими» губками. Основной вопрос – проволока.

Стоит поискать пружинистую нержавейку – такую иногда продают на многих рынках. Подобная проволока идеальна.

Подойдут и стальные струны к музыкальным инструментам, они не ржавеют, и после ловли застежки из струн требуют просушки. Проволоку много где можно найти, достаточно повнимательней присмотреться к окружающему нас барахлу дома или гараже – сарае или же в киосках, торгующих всякой китайской дребеденью.

Кого интересуют самые мощные застежки, которые прочней самой толстой плетенки (кто-то же пытается поднимать дубы со дна рек на своих «супер шадрапах»), могут обратить внимание на карниз для штор под названием «струна», продаваемый всюду. Правда, проволока на «струне» толстовата (1 мм) и годится лишь для самых крупных приманок.

Для мелких застежек хороша будет проволока диаметром 0.5 мм, 0.7 мм – в какой-то степени универсальный вариант для большинства ситуаций.

Для «средней» застежки длиной 12 мм понадобится около 4 см проволоки. Так что можно предварительно подготовить отрезки по 5 см и откусывать кусачками на окончательной стадии изготовления излишек около сантиметра. А можно гнуть застежки прямо с мотка проволоки – процесс будет безотходный. Главное – не спешить и потренироваться.

Сама конструкция позволяет делать миниатюрные застежки (ультралайт, зимняя блесна), а можно сделать и огромную застежку – кукан для уже пойманной рыбы

Джиг – головки меняем быстро. Какие задачи у крючка джиговой головки? Конечно, в первую очередь, надежно подсекать рыбу и удерживать ее во время вываживания. Все это так, но крючок еще должен соответствовать твистеру или рипперу. Лишь в этом случае приманка станет гармоничной, привлекательной для рыбы.

На практике же получается не все так красиво. Сочетание «маленький крючок – большая резина» — плохое сочетание, потому как в этом случае можно ожидать много «пустых» поклевок, а если рыба даже и «сядет», то маленький крючок будет ее удерживать недостаточно надежно.

Сочетание «большой крюк – маленькая «резина» — еще хуже, потому как большой крюк сильно сковывает, ухудшает работу приманки. В этом случае о качестве крючка можно сильно не беспокоиться, так как на такую приманку можно вообще не дождаться поклевки. Однако показательно то, что в частом несоответствии крючка и «резины» в «джигах», бороздящих наши водоемы, виноваты не рыболовы. Дело в том, что люди просто не могут купить необходимую пару головка – резинка.

Предлагаю простенькую «замену» крючка на джиговой головке. Из инструментов понадобятся: паяльник, паяльная кислота, немного припоя, кусачки, напильник (надфиль), кусочек щлифовальной шкурки, маленькие тисочки, пинцет или зажим.

Допустим, нам необходима тяжелая головка (скажем на 12 грамм) с маленьким крючком под мелкую «резину». Цель переделки – пытаться «заманить» крупного окуня при помощи глубинного джига на озерах или на хорошем речном течении. Берем покупную тяжелую головку и откусываем кусачками ненужный нам огромный крюк. Откусываем не под самую головку, а оставляем «освинцованный» участок длиной в 5-8 мм (см. фото).

Этот участок очень грубый для маленькой нежной «резинки», поэтому берем напильник и снимаем большую часть свинца. Слишком «истончать» не стоит бояться, ведь под свинцовым остаток удаленного толстого крюка, имеющего достаточную прочность.

Теперь подбираем небольшой крючок, хорошо подходящий под маленький твистерок. Откусываем у него колечко (лопаточку), зачищаем наждачкой часть цевья крючка, которую будем припаивать. Если цевье не очень длинное, то колечко можно и не удалять – с ним, кстати, пайка будет надежнее.

Читайте также:  Выбор лодки для рыбалки

Итак, зачищенный крючок зажат в зажиме (пинцете). Смачиваем зачищенный участок крючка паяльной кислотой и обрабатываем его паяльником. Зажимаем подготовленную головку в тисочки и смачиваем паяльной кислотой ту часть, которой обрабатывали напильником. Пинцет с крючком держим в левой руке, прижимая его к головке. Остается нанести паяльником на наше соединение совсем чуть – чуть припоя, подождать несколько секунд, и «правильная» головка готова.

Промоем ее в мыльной воде, удалив тем самым остатки кислоты. Все, теперь можно одевать «резинку», я всегда для надежности фиксирую ее «супер-клеем». Таких комбинаций можно изготовить сколько угодно, и каких угодно. Дело это совсем не хитрое, но чрезвычайно полезное!

Универсальный воблер. Добросовестно изготовленный воблер – приманка хорошая. Однако трудоемкость производства и тестирования сказывается на высокой стоимости приманки.

К тому же, чтобы удачно ловить воблером во всех условиях, необходимо немало моделей, отличающихся характером игры, рабочей глубиной проводки, расцветкой. Набор приманок на все случаи жизни выльется в немалую сумму. Можно стать «самоделкиным» и изготовить себе необходимый «джентльменский набор». Но дело это хлопотное, требует соответствующих материалов, инструмента, сноровки и, конечно, немало свободного времени.

А если попробовать создать универсальную приманку? В принципе любой мелководный (заныривающий на малую глубину) воблер можно сделать универсальным, применяя его в комплекте с грузилом, установленным на леске перед приманкой или отдельном поводке. Таким образом, мелководник можно загнать на любую глубину и доставать оттуда матерых хищников. Но такая конструкция в полете ведет себя не очень хорошо и более пригодна для дорожки. Есть другой путь.

Если в арсенале спиннингиста есть пластиковые пустотелые мелководные воблеры, то несложным усовершенствованием можно расширить их возможности. На спинке приманки сверлим два отверстия диаметром 2-3 мм, к которым подгоняем плотные пробочки из резины (пробки, пенопласта). Набрав в воблер волы, его теперь легко сделать тонущим и загнать при проводке на большую глубину.

Стоит только поэкспериментировать с проводкой, так как интенсивность игры немного снизится. Зато увеличится дальность и точность заброса, при котором вода сместиться к хвостовой части приманки, стабилизируя ее в полете.

Таким же образом можно переделать глубоководный плавающий воблер, превратив его, например, в суспендер, т.е. приманку с нулевой плавучестью, замирающей при паузах в подмотке на своей рабочей глубине. Пускай для некоторых такая переделка покажется несколько наивной. Однако практика доказала, что расширить возможности воблера можно самым неожиданным способом.

Что же касается разнообразия расцветок, иногда необходимых в различных условиях ловли, то можно самому потренироваться в раскраске. Для этого хорошо иметь набор водостойких спиртовых маркеров и пузырек со спиртом, которым можно легко удалить старое покрытие.

Как продлить жизнь живца. При ловле щуки на живца, как правило применяется стальной поводок. Но такой поводок (даже самый мягкий) стесняет естественные движения рыбки. Живец быстро устает, становится вялым и погибает.

Чтобы живец жил дольше, а его движения были естественными, обязательно ставьте в месте соединения поводка и основной лески небольшой карабинчик или вертлюжок с застежкой. Так и пойманную добычу легче снимать, просто заменив поводок, и живец будет дольше «работать».

Если насадка намокла. Если вы планируете ловить на растительные насадки (хлеб, тесто, каши), скажем карася или карпа, то обязательно возьмите с собой в какой-нибудь непромокаемой небольшой коробочке немного сухой подкормочной смеси для этой вида рыб.

Эта смесь выручит вас, если насадка намокнет из-за дождя или вы ее случайно уроните во влажную траву. Достаточно обвалять намокшую приманку в сухой смеси и размять, чтобы она снова стала пригодной для насадки на крючок. Если не удалось достичь нужной вязкости с первого раза – повторите процедуру.

Но не переборщите с сухой смесью. Большое количество порошковых добавок делает приманку более слабой: она будет быстрее намокать, размываться течением и чаще сваливаться с крючка.

Тихий заброс спиннинга. При забросе спиннинговой приманки, особенно блесен, перед самым ее падением в воду чуть притормозите сматывание лески и немного поднимите кончик удилища. В этом случае приманка ляжет на воду мягко, без громкого всплеска или шлепка, и не распугает рыбу. Особенно важны такие «негромкие» забросы в осенний период при тихой безветренной погоде, когда рыба очень осторожна и пуглива.

Как сохранить мотыля. В обычное ведро закладывается примерно наполовину ил, а затем туда помещают мотыля. Там наживка может храниться долгое время. Главное найти такое прохладное место в доме, где мотыль не замерзнет и в то же время не перегреется.

В деревне – это погреб, в городе – нижняя часть холодильника с постоянным режимом температур +5-8 градусов. Кстати, в холодильнике или погребе можно очень долго хранить не только мотыля, но и червя, и даже опарыша.

Омолаживаем леску. Бывает, по каким-то причинам, не оказывается под рукой свежей толковой лески, но есть с прошлого сезона. Старовата, но можно обновить. Стопроцентной гарантии нет, что все марки поддаются обновлению – мягкие лучше, жесткие похуже, а вот старая, добрая «Клинская» просто заново рождается! Прием омоложения лески прост: сматывая леску на катушку со шпули, одновременно смазываю ее, пропуская через ватку, смоченную в глицерине. После этого нужно оставить леску хотя бы на 2-3 дня в покое. Если леска имеет возраст 5 и более лет, выдерживать ее нужно не менее недели. После такой обработки прочность значительно увеличивается. А вообще, привязывая даже свежую леску, участок в районе затягивания узла обязательно смажу глицерином – прочность на узле существенно повышается.

Если крючки затупились. Случается, что на рыбалке немного затупится крючок, его можно подточить пилкой для ногтей или о стенку спичечного коробка (когда крючок мормышки затуплен конкретно, то лучше все же не мучится а привязать другую мормышку). Таким же макаром можно в «боевых» условиях подполировать блесны и металлические мормышки.

Как чистить окуня. После отличной охоты за окунем часто возникает вопрос: «А как его ж, холера чистить? Да и еще столько хвостов?» Существует экстремальный способ: берем окуня за хвост и на несколько секунд опускаем в кипяток. Время погружения выбираем экспериментально, так как если чуть передержать, то шкура слезет с кусками мяса. Если все сделано верно, то окунь чистится ножом, вилкой или специальной рыбочисткой почти так же легко, как и карась.

Рыбалка с лодки. Особенности ловли рыбы с лодки

Рыбалка с лодки. Особенности ловли рыбы с лодки.

Рыбалка с лодки всегда интересна и привлекательна своим преимуществом перед ловлей рыбы с берега. Но, не достаточно купить первую попавшуюся лодку и отправиться на водоем, нужно знать некоторые моменты и особенности.

Рыбалка с лодки. На что обратить внимание перед ловлей рыбы с лодки.

Факторы, которые нужно учитывать и на что стоит обратить внимание при ловле рыбы с лодки, чтоб получать удовольствие и не чувствовать дискомфорта:

* Прежде всего, нужно определиться, на каком водоеме предстоит рыбачить (река с медленным течением, с быстрым течением, озеро, водохранилище и т.п.).
На небольших водоемах, при минимальном течении, подойдет любая лодка, которую рыбак может выбрать по своему усмотрению.
А вот на большом водоеме, и, тем более, если там сильное течение, маленькая лодка не подойдет и на ней будет опасно рыбачить. В данном случае, желательна моторная лодка, у которой грузоподъемность не менее 500-700 кг.
И вообще, нужно всегда помнить, что на большой водоем крайне не рекомендуется отправляться одному на лодке, какой бы навороченной она ни была.

* Какая лодка будет задействована для ловли рыбы.
Как выше говорилось, размер лодки и водоема, очень тесно повязаны. Например, если у Вас маленькая, весловая лодка, то не стоит выходить на воду на больших водоемах, где ширина измеряется в сотнях метров — это очень опасно! Волна может подняться за считанные минуты и весла могут Вам не помочь догрести быстро до берега (в данном случае нужен мотор и хорошая устойчивость лодки). Так же и при рыбалке с лодки на сильном течении — маленькая лодка и весла плохие помощники!
Если на водоеме есть возможность повредить лодку о коряжники, камни или другие предметы, то нужно позаботиться, при покупке лодки для рыбалки, о прочности материала, из которого она изготовлена.

* Наличие средства для доставки лодки на водоем.
Этот фактор, прежде всего, нужно учитывать до покупки лодки. Стоит подумать о том, как Вы будете доставлять плавсредство до водоема, и, исходя из этого, подбирать габариты покупаемой лодки для рыбалки.

* На каких глубинах будет происходить рыбалка с лодки.
От глубины места ловли рыбы зависит то, каким снастям стоит отдать предпочтение. Например, если глубина метра три, то можно ловить на обычные поплавочные удочки. А вот на глубине больше 5 метров — поплавочная удочка вряд ли принесет Вам большой улов, в данном случае, лучше будет ловить, например, «на кольцо».
Желательно иметь побольше информации о водоеме.

Рыбалка с лодки. Безопасность.

Некоторые, одни из самых главных, правил безопасности при ловле рыбы с лодки:
* Спасательный жилет должен быть в обязательном порядке в наличии;
* На судоходных путях нельзя рыбачить с лодки;
* Запрещается ловить рыбу возле гидроэлектростанции, возле места сброса воды. Многие рыболовы знают, что там много рыбы приплывает попиршествовать кормом, который поднимают мощные потоки воды и рыбацкий азарт может привести к трагедии во время очередного сброса воды.
* На водоворотах, стремнинах, у обрывов и других местах, которые могут быть потенциально опасны, не устанавливать вешки для рыбалки;
* Лодка должна соответствовать водоему, на котором Вы будете ловить рыбу, то есть быть надежной и устойчивой;
* Во время грозы, или очень сильного ветра, который способен поднять большую волну, нельзя выходить на рыбалку с лодки;
* Во время рыбалки с лодки на судоходных реках в темное время суток, при наличии тумана, дождя, необходимо иметь с собой хороший фонарь, которым можно подавать световые сигналы приближающемуся судну;
* Всегда нужно помнить, что рыбалка-рыбалкой, а жизнь нужно беречь и всегда соблюдать меры предосторожности!

Рыбалка с лодки. Особенности ловли рыбы с лодки.

Со стороны может показаться, что рыбачить с лодки очень просто, но это будет ошибочное мнение. Ловля рыбы с лодки не одно и тоже, что рыбалка с берега: другие особенности, другие нюансы.

* Часто рыболовы практикуют, при бортовой ловле, вместо обычной поплавочной удочки, зимнюю. Удобно, когда глубина, на месте ловли, более трех метров.
* Чтобы лодка была более устойчивой на волнах, или на течении, используют два якоря.
* При отсутствии клева, постарайтесь сменить место ловли.
* Если вам посчастливилось найти стаю рыб, то, старайтесь следовать за ней так, чтоб быть от этой стаи на небольшом расстоянии.
* При ловле рыбы на течении, закрепляйте лодку перпендикулярно по отношению к реке (в поперёк течения). Такое положение лодки будет наиболее удобным и оптимальным. Так же стоит поступать и при сильном ветре — борт в поперёк ветра.
* На маленьком водоеме, при отсутствии ветра и течения, Вы можете закреплять лодку по своему усмотрению: относительно берега, в зависимости положения солнца и т.д.
* Двигайте веслами как можно тише — всплески могут вспугнуть рыбу.
* Прикармливать рыбу можете только в местах, где есть клев. Поскольку прикормку можно бросать в воду бесшумно на рыбалке с лодки, в отличие от прикормки с берега, то Вы можете это сделать в любой удобный момент, не боясь вспугнуть свой будущий улов.
* Все свои рыболовные аксессуары и принадлежности, в лодке, старайтесь ложить каждое на «свое» место.
* На небольшом водоеме можно установить в нескольких местах, на которых потенциально будет хороший клев, по две вешки для крепления лодки и прикормить эти места. Потом, если на одном месте нет клева, можно будет переплыть на другое место.
* Если есть возможность, можно заранее, несколько дней перед рыбалкой прикармливать места для рыбалки с лодки, чтоб рыба привыкла кормиться на этих местах.
* Если рыбачить планируете несколько дней, то не забудьте о запасе соли для засолки рыбы. О достаточном запасе прикормки, наживки и рыболовных снастей, думаю, напоминать не нужно.
* На рыбалке с лодки с ночевкой, засветло нужно позаботиться о месте отдыха и ночлега на берегу (установить палатку, заготовить дрова для костра, запастись водой).

Рыбалка с лодки. Заключение.

Мы рассмотрели много важных вопросов по поводу рыбалки с лодки, определяйтесь со всеми факторами, покупайте рыболовные снасти, лодку, лодочный мотор, например, в этом интернет-магазине и езжайте на рыбалку, не забывая о правилах безопасности во время ловли рыбы с лодки. Со временем у Вас появится практика, опыт и все у Вас получится!

Если у Вас возникли вопросы, или предложения по поводу статьи — пишите их в комментариях. Ответим, дополним, расскажем!

Добавить комментарий