Выбор резинового амортизатора

Всё самое важное о резиновом амортизаторе

Используя снасть с амортизирующей резинкой, рыболов повышает свои шансы на засечку желаемой добычи. Мягкий, но упругий материал резинки отлично гасит настойчивые рывки пойманной и сопротивляющейся добычи и таким образом вынуждает её сдаться, сводя к нулю, все её стремление освободиться.

Из этой статьи вы узнаете все подробности об этом элементе рыболовного оснащения, о том, для чего его используют рыболовы, какими он обладает свойствами и функциями, узнаете о способах крепления и возможностях использования в различных видах снастей, а также вам расскажем как изготовить амортизатор своими руками.

Содержание

1. Что такое резиновый амортизатор для рыбалки

Резиновый амортизатор – небольшой отрезок резинки, прикрепляющийся с одной стороны при помощи рыболовного стопора к колену удочки и с другой — к рыболовной леске с оснасткой.

Вот так выглядит этот элемент оснащения

2. Для чего нужен резиновый амортизатор в рыболовных монтажах

Монтажи с тонкой рыболовной нитью считаются более уловистыми, однако имеют один весомый недостаток – легко обрываются, поэтому перед рыболовами встаёт выбор либо прочная оснастка, либо хороший клёв. Установка резиновых амортизаторов решает все вопросы, так как позволяет использования более деликатной (тонкой) оснастки и уменьшает статистику обрывов рыболовного поводка.

Здесь вы можете найти подборку самых выгодных предложений рыболовных товаров, найденных нами на сайте алиэкспресс. Благодаря этому каталогу вы сможете удешевить монтаж снастей в 2, а иногда в 5 и более раз. Вы найдете подробное описание различных товаров их характеристик и обоснование выгоды их приобретения. А если вы потратите 10 минут и научитесь пользоваться кэшбэком, то сможете дополнительно экономить до 15% на всех покупках в китайском гипермаркете.

К положительным моментам использования амортизаторов в рыбалке также можно отнести:

  • отлично сочетается в дуэте с плетёным шнуром, который имеет нулевую растяжимость;
  • смягчает рывок рыбы, который выполняется с целью отцепиться и не даёт ей это сделать;
  • влияет на дальность полёта и точность падания прикормки в намеченную точку;
  • при забросе снижает уровень шума оснастки, также позволяет прикормке без шума войти в водное пространство.

Кто еще не знает. Вы можете возвращать до 15% от цены своей покупки на сайте aliexpress. Помимо алиэкспресс, возможность кэшбэка (возвращения части денег) работает и для многих других интернет магазинов. Здесь подробное описание этого сервиса и все о том, как с ним работать. Это реально работает и помогает сэкономить неплохие деньги. На сайте кэшбэкера часто проводятся акции, позволяющие покупать товары со скидкой до 90%.

Наряду с положительными свойствами, амортизатор имеет и недостатки:

  • устанавливается под конкретные условия и место ловли, для его смены потребуется немало времени, чтобы приспособить под другие условия ловли;
  • резина быстро изнашивается и требует постоянного контроля за внешним видом;
  • в момент обрыва оснастки, резинка может покалечить рыболова из-за своих свойств к растяжению.

3. Где применяют резиновый амортизатор

3.1 Резиновый амортизатор в фидерных монтажах

Резиновый амортизатор для фидера – это отрезок резинки, разработанной для донных оснащений. При ловле фидером используются амортизаторные резинки, придуманные англичанами «power gum» или «feeder gum», о которых речь пойдёт в следующих статьях.

3.1.1 Для чего ставят амортизатор в фидерных монтажах?

Не прозевать поклёвку — один из важных моментов в фидерной ловле, что иногда проблематично, так как в фидерном монтаже используются тяжёлые кормушки (грубая оснастка), что влияет на чувствительность. Чтобы успеть уловить самую нежную поклёвку необходимо оснастить своё удилище чувствительной оснасткой, что достигается за счёт установки фидерной резинки.

2.1.3 Альтернатива фидерной резине

Многие рыболовы для своих фидерных монтажей используют штекерную резинку, из-за её эластичности и широкого диапазона размеров.

Если таких резинок в вашем арсенале не имеется, то в качестве амортизатора можно использовать многожильный жгут, главное подобрать нужного диаметра.

А вот фидерный амортизатор из бисерной резинки своими руками изготавливает рыболов А.Паровозов

Резиновые перчатки также могут пригодиться для изготовления амортизатора для фидера, а как его изготовить из этого материала смотрите на канале «Дикий слесарь»

3.1.4 Особенности установки резинового амортизатора в фидерном монтаже

Диаметр резинового амортизатора должен соответствовать не только размеру лески, но и условиям ловли. Например, с увеличением скорости течения увеличивается и диаметр амортизатора.

Как понять, правильно ли подобрано сечение амортизатора? В работе, то есть (находясь на дне), ваша оснастка должна выглядеть так, как указано на этом фото, то есть со свободным расстоянием в 2-3 см между трубкой и кембриком


Для того чтобы в фидере амортизатор не растягивался его фиксируют на леске силиконовым стопором с помощью кембрика.

Как проверить правильность работы резинки? Вам на месте лова необходимо провести тест, подробнее о котором читайте здесь http://fishinginrus.ru/stati/rybalka-na-rusi/teoriya-i-praktika/680

Один из несложных вариантов установки фидерной резинки от рыболова Маркова Сергея, читайте здесь http://www.matchfishing.ru/fishing/articles/det1172811/

3.1.5 Как подсекать рыбу если установлен амортизатор?

Подсечка должна быть плавной и размашистой, так как резиновый амортизатор сначала нужно растянуть, а затем подсекать добычу.

3.2. Как установить резинку-амортизатор на маховом удилище

Один из способов крепления резинки на мах будет продемонстрирован каналом «Barnaul Fishing»

Оснащение маховой удочки возможно и таким способом:

  1. Укорачиваем склад (колено) удочки так, чтобы открылось отверстие, через которое можно было бы протянуть имеющуюся амортизационную резинку. Если вам жалко новое удилище, то в специализированных магазинах вы можете приобрести специальный хлыстик и всё проделать на нём.
  2. На кончик хлыстика насадите втулочку (можно закрепить при помощи клея), по которой будет скользить резинка.
  3. Как правило, амортизатор крепится в начале 2-го или в конце 3-го склада маховой удочки при помощи цанговой пробки или конуса мотовильца.
  4. Леска соединяется с амортизатором через коннектор. Причём основная нить должна быть на полметра короче длинны снасти, это поможет в управлении снастью.

Для наглядности схемы крепления смотрите фото

А вот и используемые элементы:

  • «А» — конус с мотовильцем;
  • «Б» — конус цанговый;
  • «В» — втулка тефлоновая;
  • «Г» — коннектор.

Совет:

  • используйте резинку диаметром от 1 до 1,8 мм (диаметр напрямую зависит от размера рыбы);
  • длинна резинки зависит от того на каком месте вы начали её крепить (2-е, 3-е колено удочки), но не должна быть менее 1,5 м;
  • для ловли с таким видом оснащения приобретите подсак с длинной рукоятью, так как амортизатор сильно тянется, что увеличивает расстояние до рыбы;
  • резинка имеет свойство быстро приходить в негодность, для этого её необходимо осматривать, особенно в районе соединения с коннектором.

Здесь рыболов-любитель Владимир описывает и схематично показывает своё изобретение (крепление резинки-амортизатора), которое он придумал для того чтобы использовать маховую удочку с резинкой для ловли в диких, зарослевых местах. Также на форуме вы прочтёте мнения других авторитетных рыболовов http://fishing-ua.com/threads/13151/

Александр Сталяров в своём видео продемонстрирует, как он маховой удочкой ловит карпа на резиновый амортизатор

3.3 Резиновый амортизатор в штекере

Резиновый амортизатор – это обязательная часть штекерного удилища, располагающаяся внутри одного, двух или трёх верхних колен удочки, то есть когда небольшой отрезок резинки одним концом крепится к стопору, установленному внутри колена, а другим – к коннектору (застёжки). Вся оснастка крепится на коннектор.

3.3.1 Материал резиновых амортизаторов для штекера

Резина, используемая в штекере, изготавливается из латекса либо эластика. Амортизатор из латекса имеет сплошное сечение 0,5 – 2,5 мм в диаметре. Такое разнообразие в диаметре резинки, позволяет рыболову подобрать амортизатор под конкретные условия ловли.

Такой материал амортизатора как эластик представлен более ограниченным количеством диаметров:

Эластик уступает латексу, диаметр 3,0 мм можно использовать для ловли карпов весом не более 3 кг. Преимущество эластика перед латексом замечается в зимний период, так как он не замерзает.

3.3.2 Как подобрать нужный диаметр для резинового амортизатора в штекере

Для того чтобы правильно сделать свой выбор в отношении латексного амортизатора, следует учесть несколько правил:

  1. Амортизатор в диаметре 0,7 мм – устанавливается в два штекерных колена. Неплохо зарекомендовал себя в ловле небольшой рыбы (плотва, уклейка, пескарь, елец) и в ловле в зимний период. Такой диаметр отлично подходит для ловли рыбы до 300 г. Хорошо сочетается с рыболовными поводками 0,06 или 0,07 мм, мелкими рыболовными крючками. Недостаток – быстро изнашивается, необходимо периодически перевязывать коннектор, убирая пришедшие в негодность участки. Зимой амортизатор в ките штекера замерзает.
  2. Амортизатор в диаметре 0,8 мм – считается универсальным и устанавливается в два или три колена. Преимущество – позволяет ловить рыбу до 1 кг, улавливает деликатные поклёвки, много разовый в использовании, хорошо сочетается с оснасткой до 5 г, поводками диаметром 0,08 или 0,09 мм.
  3. Амортизатор в диаметре 0,9 мм — устанавливается на три колена. Хорошо зарекомендовала себя при ловле мелкой плотвы и крупного леща при разной скорости течения. Сочетается с оснастками от 8 до 10 г, 8-ми граммовыми поплавками плоской формы и поводками до 0,12 мм. Недостаток – следует следить за состоянием и перевязывать в сезон ловли.
  4. Амортизатор в диаметре 1.0 мм – толстая резина, предназначенная для ловли рыбы от 300 г. Плохо работает с тонким оснащением. Для ловли на такой диаметр при сильном течении можно устанавливать поплавок весом до 12 г. Преимущество – износостойкость, как правило, выдерживает один сезон ловли.
  5. Амортизатор в диаметре от 1,2 до 1,6 мм – используется для ловли конкретного трофея (крупного леща, окуня, голавля) на скоростном течении и используется с плоскими поплавками.
  6. Амортизатор в диаметре от 1,8 до 2,5 мм – такая резинка используется в карповой ловле, но желательно не устанавливать диаметр, превышающий 1,8 мм на матчевое штекерное удилище.

Помимо разнообразия в диаметре, резиновый амортизатор для штекера отличается упругостью, например, резинка под №1 идёт тонкая и мягкая, а вот под №20 – самая упругая. Тонкий амортизатор сильно тянется, что ощутимо даже при ловле маленькой рыбёшки, для новичка процесс вываживания становится мало контролируемым и сложным. Использование большого диаметра негативно влияет на чувствительность поклёвки и является причиной схода добычи.

Чтобы сориентироваться в правильности своего выбора в отношении нужного вам амортизатора руководствуйтесь этой примерной таблицей:

  • №2 — для рыбы весом от 50 до 100 г;
  • №3-4 для рыбы весом от 100 до 200 г;
  • №5 для рыбы весом до 500 г;
  • №6 для рыбы весом до 1,5 кг;
  • №8 и 10 крупной, мощной, трофейной рыбы.

Для того чтобы резиновый амортизатор был эффективен, его устанавливают на определённых коленах снасти:

  • №1 (0,5 мм) – 1 колено;
  • №2 (0,65 мм) — 1;
  • №3 (0,75 мм) – 1 или 2;
  • №4 (0,85 мм) – 2;
  • №5 (0,95 мм) – 2;
  • №6 (1,05 мм) – 2 или 3;
  • №8 (1,25 мм) – 3;
  • №10 (1,45 мм) – 3;
  • №12 (1,60 мм) – 3;
  • №14 (1,80 мм) – 3;
  • №16 (2,0 мм) – 3 или 4.

Важным элементом при установке резинки является втулка, выполняющая функцию защиты (от соприкосновения с острыми краями хлыста) и обеспечивает свободное скольжение. При выборе резины нужно учитывать и диаметр этого элемента. Резиновый амортизатор должен беспрепятственно проходить в его отверстие.

3.3.3 Как установить амортизатор на штекер

Об этом подробно расскажет в своей видео-инструкции Андрей Кавчинский

3.4 Резиновый амортизатор в поплавочных оснастках

Применение амортизатора в поплавочных снастях, так же как и в ловле, штекером, позволяет эффективнее подсекать и вываживать добычу даже при использовании самых деликатных оснасток.

Читайте также:  Болонская снасть

Диаметр резины подбирается по весу рыбы, смотрите таблицу выше.

3.4.1 Изготовление резинового амортизатора для поплавочной ловли

В своём видео С. Максименко подробно расскажет, как изготовить и закрепить амортизатор для поплавочного удилища самостоятельно


Резиновый амортизатор на маховое удилище

Обычную маховую удочку с глухой оснасткой очень любят рыболовы-поплавочники за простоту использования и универсальность. Два-три удилища разной длины, десяток оснасток — это всё, что необходимо для ловли любой рыбы: от уклейки до леща. Но, на мой взгляд, недостаток информации о конструкции резинового амортизатора не позволяет серьёзно расширить возможности обычных «махалок» при охоте за крупной рыбой.

Установленный на маховое удилище резиновый амортизатор позволяет не только охотиться за трофейной рыбой, не используя катушечную снасть, но и применять гораздо более тонкие снасти при обычной ловле, что, несомненно, всегда даёт преимущество. Я уже неоднократно приводил примеры из собственного опыта и опыта других рыболовов, когда резиновый амортизатор выручал в трудных ситуациях, но сейчас речь пойдёт об оснащении удочки.

Требования к удилищу

Безусловно, оснащать короткое удилище резиновым амортизатором не имеет никакого смысла — крупную рыбу редко ловят возле берега. Поэтому потребуется удилище длиной 7–9 м. Оно должно быть весьма жёстким — это хоть и противоречит условиям лёгкого заброса оснастки, но зато на него не окажет сильного влияния дополнительный груз в виде встроенного амортизатора. Прочность и жёсткость удилища зависит от размера предполагаемого трофея: охотиться за крупной рыбой с лёгким, а соответственно недостаточно прочным удилищем, значит, подвергать своё душевное спокойствие серьёзному испытанию. Подобрать такое удилище несложно; правда, желательно сразу же в магазине подобрать пару пустотелых хлыстиков, которые будут оснащаться резиной.

Что ещё необходимо

Для оснащения маховой удочки резиновым амортизатором понадобится несколько дополнительных аксессуаров: втулка на вершинку хлыстика, внутренняя втулка-конус для резины, коннектор и конечно же сам резиновый амортизатор. Если есть возможность, стоит подобрать подходящий пустотелый хлыстик на удилище взамен «родного» (он будет запасным или может быть использован для ловли некрупной рыбы). Для оснащения отлично сгодится поломанный хлыст, от которого осталось не более трети или даже четверти длины. Иногда удаётся подобрать подходящий хлыст в магазине, его длина и качество не очень важны, ведь от него потребуется кусок в 20 см. В совсем безвыходном положении можно обойтись и вовсе без верхнего колена (хлыстика), а втулку установить на второе. То же самое рекомендуется сделать, если удилище оснащается для ловли достаточно крупного карпа — резина должна быть толстой (1,6–1,8 мм), и она не всегда проходит в тонкую вершинку маховой удочки. Резиновый амортизатор, поскольку он будет одного диаметра для самых разных условий ловли, нужно выбрать наиболее универсального диаметра — примерно 1,2 мм. Такой хотя и недостаточно сработает при вываживании некрупной рыбы, зато отлично самортизирует рывки крупной, что, согласитесь, намного важнее. По возможности стоит оснастить два-три хлыстика резиной разного диаметра и устанавливать их непосредственно перед рыбалкой, что существенно расширяет возможности рыболова. Втулку можно использовать как внешнюю, так и внутреннюю, но иногда её применение диктуется слишком тонким вторым коленом, когда хлыст с внешней втулкой попросту в него не входит. Диаметр втулки (и хлыста!) должен быть таким, чтобы в неё свободно проходил имеющийся резиновый амортизатор. Если это не соблюдать, то затруднения при его вытягивании, а значит, недостаточная амортизация при вываживании обеспечены. Коннектор между резиновым амортизатором и леской тоже должен свободно проходить в отверстие второго колена, но с этим обычно проблем нет. Несколько затруднён выбор внутреннего конуса для крепления резины. Можно подобрать цанговую конструкцию, которая упирается торцами лепестков в нижний торец второго или третьего колена. Недостатками его следует признать невозможность регулировки натяжения резины и малый запас на перевязывание резинового амортизатора в случае износа. Зато такая конструкция имеет минимальную массу и практически не влияет на строй удилища. Мне же больше всего нравятся конусные втулки от Stonfo, внутрь которых вставляется маленькое мотовильце с запасом резины. Их можно подобрать, а затем точно подогнать под диаметр торца второго или третьего колена, а мотовильце позволяет регулировать предварительное натяжение резинового амортизатора и сохранять запас на неизбежное укорачивание при периодическом перевязывании коннектора. Иногда мотовильце само, без конуса, в который оно вставляется, подходит под второе или третье колено — это идеальный случай и тогда никакой подгонки не требуется. Однако своё первое удилище я оснастил резиной ещё в середине 1990-х гг., просто использовав пуговицу подходящего диаметра, за которую привязал резину. Тогда о коннекторах и внутренних стопорах в России и понятия не имели.

Несложные работы

Прежде всего необходимо наметить место, где будет обрезаться хлыст удилища под втулку. Рез лучше всего делать алмазным надфилем по окружности хлыста, не прикладывая усилия, чтобы не расщепить углепластик вдоль волокон. Края реза следует обязательно подровнять мелкой шкуркой от заусенцев. Втулка должна надеваться на хлыст с определённым усилием; при установке я всегда приклеиваю её капелькой суперклея, чтобы втулка самопроизвольно не слетала. Можно, но необязательно, сделать все хлысты одинаковой длины. Если в штекерной ловле это весьма важно (в процессе рыбалки киты могут заменяться произвольно и при разной их длине не удаётся ловить чётко в прикормленной точке), то для маховой удочки хлыст ставится перед рыбалкой и заменяется весьма редко. Да и ловля маховой удочкой не такая точная, как штекером, поэтому для неё различие в длине на 5–10 см не слишком важно.

Далее необходимо определиться с местом установки конуса. Это должен быть нижний торец либо второго, либо третьего колена. Почему именно торец? Во-первых, это место прочное — стык двух колен на маховых удилищах практически всегда дополнительно усиливается. Во-вторых, к внутреннему конусу нет необходимости привязывать отрезок лески или «плетёнки», за который их извлекают из колена, а значит, эта леска не попадет в стык и не нарушит его работу. В-третьих, мотовильце всегда на виду, его просто достать, подмотать или отпустить резину и собрать в транспортное положение.

Длина резинового амортизатора и то, за какое колено его крепить, определяются достаточно просто. Чем толще амортизатор, тем он должен быть длиннее, поскольку рассчитан на крупную рыбу и должен амортизировать продолжительные её выпады при вываживании. Для амортизатора диаметром 1–1,4 мм достаточно длины 1–1,5 м, а для более толстого — 2–2,5 м. Не стоит забывать, что длина хорошей резины при растягивании увеличивается в пять-шесть раз, а значит, резерв при вываживании будет от 5 до 15 м.

Далее всё совсем просто: резину пропускают в хлыстик, привязывают коннектор, отмеряют необходимую (с запасом) длину резины, привязывают к мотовильцу внутреннего конуса, и оснащение закончено.

Перевозка и разборка

Оснащённые амортизатором хлысты лучше всего перевозить в отдельном тубусе или матерчатом чехле, тогда резина не повреждается при перевозке. На рыбалке из удочки вывинчивают нижнюю пробку, вставляют хлыст во второе колено и раскладывают удилище как обычно: начиная с хлыста и заканчивая самым толстым коленом перед комлем. Такая методика исключает попадание резины между колен и их заклинивание. После выдвижения двух или трёх верхних колен проверяют предварительное натяжение амортизатора — оно должно составлять 5–15 см в зависимости от длины и толщины. При необходимости его регулируют, наматывая или сматывая с мотовильца резину. Если вдруг в процессе ловли амортизатор перестаёт убираться внутрь хлыста, то можно увеличить предварительное натяжение. Если же такая ситуация возникает постоянно, это свидетельство малого диаметра хлыста и втулки, в которых резина залипает. В таком случае придётся подобрать втулку бульшего диаметра и еще укоротить хлыст.

Некоторые особенности ловли

Конечно, маховая удочка с резиновым амортизатором — прекрасный инструмент, но она всё же не заменяет штекерное удилище. Особенно это чувствуется при вываживании крупной рыбы — леска сильно удлиняется из-за амортизатора. Тогда приходится выполнять два условия. Первое — это использовать оснастки всегда на 30–50 см короче, чем удилище, а в некоторых случаях короче на одно-два колена, которые складывают при вытаскивании оснастки для перенасаживания приманки. Второе — обязателен подсачек на длинной ручке. Если оснастка намного короче удочки, то после приёма рыбы в подсачек никогда не забывайте либо ослабить леску, либо сложить одно-два колена, в противном случае легко сломать верхние колена, и амортизатор не спасёт. У штекеристов есть приём, позволяющий укоротить излишне вытянувшуюся резину при вываживании рыбы, им можно успешно пользоваться и при ловле маховой удочкой с резиновым амортизатором. На первом этапе вываживания, когда рыба мощно сопротивляется, она сильно вытягивает резину, но на втором — борьба идёт уже возле берега и вытянутый амортизатор только мешает. Убрать его внутрь колен можно, резко уменьшив нагрузку, для чего удилище достаточно энергично подают в сторону рыбы. При этом важно не слишком ослабить натяжение, иначе может выпасть крючок изо рта рыбы. Амортизатор без нагрузки мгновенно спрячется в удилище, и вываживание можно будет продолжить на более короткой резине, а значит, комфортно и безопасно взять трофей.

При вываживании рыбы нежелательно заводить удилище за спину, иногда приходится даже затягивать вываживание, предохраняя снасть от поломки, но без большого усилия.

Ещё одна проблема, которая возникает при ловле штекером, — необходимость освобождения от зацепа. Не важно, что повисло на крючке: лещ или коряга, резина будет работать до последнего. Поэтому махать удилищем, и уж тем более бить по нему в состоянии натяжения, что гарантирует его поломку, категорически нельзя. Освободиться от зацепа или оборвать поводок можно, отходя от берега и держа удочку под небольшим углом к поверхности воды. Если отойти некуда, то удилище постепенно складывают, начиная с нижних колен, но в этом случае оно должно располагаться точно в направлении зацепа, чтобы не сломались верхние колена из-за чрезмерной нагрузки.

Все эти правила несложно соблюдать, зато поимка трофейного леща, язя или карпа тонкой чувствительной снастью всегда желанна и памятна для рыболова.

Выбор резинового амортизатора

Штекерная ловля подразумевает обязательное использование резинового амортизатора (эластик, “резина”). В отличии от других удилищ, штекер – очень жесткий. Максимум жесткости – единственный способ обеспечить ювелирное управление оснасткой. Амортизирующих рывки рыбы колен в штекере нет. Поэтому нужен эластик.

Все колена штекера – полые. Амортизатор протягивается внутри верхних колен. Функция амортизатора – устранение шоковых нагрузок на всю снасть от крючка до бланка, возникающих в процессе вываживания. Перегрузка любого из пречисленных элементов штекерной удочки приводит к потере рыбы:

  • Узлы на поводке и основной леске. Прочность лески на узле всегда ниже, чем на ровном участке. Поэтому если нет других повреждений леска – рвется на узлах. Узлы оснастки: узел на крючке, петля на поводке и две петли на основной леске. Порваться может любой из узлов, но в силу меньшей толщины поводка, как правило, рвутся те, что связаны именно на нем.
  • Обрыв лески может произойти на поврежденном ее участке. Применительно к штекерной ловле это на 90% непроизвольно образовавшиеся узлы на основной леске и повреждения лески, вызываемые смещениями дробинок при подборке оптимального размера подпаска и конфигурации распределения огрузки.
  • Изношенный участок амортизатора – ближайшие 10-30 см резины от коннектора. При должной степени износа эластик рвется как гнилая нитка, следи за его состоянием и вовремя перевязывай, вырезая изношенный участок.
  • Крючок, чья прочность не соответствует клюнувшей рыбе, может быть разогнут прежде чем оборвется леска поводка. В тоже время, выбор крючка определяется не столько рыбой, которую ловят, сколько насадкой, которую планируют использовать. Сия коллизия отчасти разрешается с помощью выбора соответствующего амортизатора.
  • Крючок, неудачно засекший рыбу, может разорвать ткани ротовой полости рыбы или просто выскочить
  • Наконец, при ловле крупной рыбы (карпа) установка излишнего мощного амортизатора вполне может привести к поломке штекера на рыбе.
Читайте также:  Ловля на силикон поплавочной снастью

Наиболее часто используются обычный латексный амортизатор и полый эластик. Среди латексных для темповой ловли некрупной рыбешки настоятельно рекомендуется пользовать prelubricated-амортизаторы. Они гораздо лучше скользят внутри кита и представляются в целом более мягкими.

Латексный амортизатор имеет круглое сплошное сечение диаметром от 0,5 до 2,5 мм. Широкий ряд доступных диаметров позволяет подобрать оптимальную “рассеиваемую мощность” (это я красиво сказал!) для конкретных условий.

При выборе латесного амортизатора руководствуйся следующим:

d 0,7 мм. Можно ставить в два колена. Очень хорош при ловле мелочи – уклейки, плотвиц до 100-150 гр, мелкого окушка, пескарика, ельчиков. Вдвойне хорош – при ловле такой рыбы в зимний период по холодной воде. Если нет серьезных ожиданий поклевок рыбы свыше 300 гр, то d 0,7 мм – очень правильный выбор. Незаменим для деликатной любительской рыбалки и на соревнованиях с трудовой ловлей: отлично отрабатывает тонкие поводочные лески 0,06-0,07 мм, мелкие и тонкие мотыльные крючки, компенсирует все огрехи гладкости отката штекера с подсеченной рыбой. Хорошо работает с оснастками до 2 гр.

Очень высокая изнашиваемость – коннектор следует перевязывать, удаляя изношенный участок в районе втулки, каждую вторую активную рыбалку. Побочным способом применения d 0,7 мм является ловля штекером в заметный минус, когда рано или поздно амортизатор в ките подмерзает и начинает работать лишь небольшой его отрезок. В этой ситуации при ловле мелкого окушка, секущегося в слабые губы, тонкий амортизатор позволит доставить окушка к берегу. Максимальная толщина используемого поводка – 0,08 мм. Это максимальная – шансов оборвать вместо поводка резину и потерять всю оснастку – достаточно. Правильнее с такой резиной пользовать поводки 0,06-0,07 мм.

d 0,8 мм. Универсальный амортизатор при установке в два колена. Если поставить в три колена – вообще песня. С одной стороны, мощность амортизатора уже вполне позволяет быстро ловить рыбу 150-200 гр, а “бель” до 1 кг берется без особых сложностей. При этом мягкость – еще весьма высокая для того, чтоб комфортно ловить некрупную и неуверенно берущую насадку рыбешку деликатными оснастками.

Амортизатор выдерживает несколько активных рыбалок без перевязки. Хорошо работает с оснастками до 5 гр. Максимальная толщина поводка 0,1 мм. Лучше не увлекаться и ставить 0,08-0,09 мм.

d 0,9 мм. Универсальная резина для белой рыбы при установке в три колена. В два колена ставить не стоит – жестковато получается. Зато, если не пожадничать и поставить в три, то получим амортизатор на все случаи жизни. С такой резиной можно спокойно ловить и мелкую плотвичку и крупного леща на несильном течении. Очень хороший выбор для скоростной ловле рыбы до 300 гр. Отлично работает с оснастками до 8-10 гр и с плоскими поплавками до 8 гр. В номре перевязывать коннектор можно два-три раза за сезон. Но лучшще не лениться и следить за состоянием резины.

Деликатные оснастки и плохо секущуюся рыбу такой эластик отрабатывает уже далеко не идеально, но и применяются такие оснастки летом – нечасто. Можно смело использовать поводки до 0,12 мм.

d 1.0 мм. Переходим в разряд толстых резин. 1 мм – амортизатор для рыбы от 100 гр. А если по-честному, то от 300 гр. Даже в трех коленах плохо отрабатывает тонкие поводки и мелкие крючки навроде Colmic R100 18 и 20-го номеров. Никак не отрабатывает рыбешку мельче 50 гр. Зато позволяет гораздо увереннее себя чувствовать при ловле “плоскатуры” на сильном течении. Можно успешно пользовать с плоскими поплавками до 12 гр.

Начиная с этого номера резину можно перевязывать практически лишь по итогам сезона – изнашиваемость невысока. Однако, лишний раз проверить состояние резины в процессе подготовки к ловле – нетрудно и не долго, рекомендуется делать это регулярно. Порвать миллиметровую резину невозможно никаким разумным поводком для белой рыбы.

d 1,2 – 1,4 – 1,6 мм. В моем понимании это диаметры для целенаправленной ловли крупой и сильной рыбы (лещ, голавль, крупная плотва, крупный окунь) на сильном течении прежде всего плоскими поплавками. Такая резина оправдана также в случае реальных ожиданий поклевок карпиков, хотя, как мне кажется, полый эластик в данном случае окажется более правильным выбором.

d 1,8 – 2,5 мм жесткие карповые резины. Резину толще 1,8 мм я бы не стал ставить в матчевый штекер даже в карповый кит

Полый эластик – представлен ограниченным набором диаметров 1, 6, 1,8, 2,1, 3,0 мм. Лично я не очень понимаю – на фиг этот эластик вообще нужен. Разве что диаметр 3,0 – хорош при ловле карпов до 3 кг. Ну и за счет высокой растяжимости такой эластик выручает зимой при ловле с подмерзающей в ките резинкой. Думается что при ловле разнорыбицы на платнике с чистым дном, где наряду с плотвицей может сесть и карпуша, полый эластик может оказаться существенно лучше, чем сплошная резина больших диаметров. Но и только.

Rally-Club › Blog › Про выбор амортизаторов.

Предлагаем вашему вниманию статью про амортизаторы от нашего партнера завода “ПЛАЗА”

…Странно было бы увидеть у производителя амортизаторов что-то иное, кроме как рекламу собственной продукции с утверждением, что эта продукция – самая, что ни на есть, лучшая. Однако, данная статья носит под собой совершенно иную задачу. Давайте разложим всё по пунктам, что есть что в мире амортизаторов.

Большинство автомобилей сами по себе являются компромиссами. И их задача — понравится абсолютному большинству потенциальных покупателей. При создании нового автомобиля, автопроизводители определяют для каждой модели конкретную целевую аудиторию, на которую будет рассчитана эта модель. Разумеется есть и узкоспециализированные автомобили.
✏Хот-хэтч должен обладать отличной управляемостью.
✏Премиум-седан обязан обладать высочайшей плавностью хода.
✏Внедорожник должен обладать огромной энергоемкостью подвески.
✏Подвеска коммерческого грузовичка должна соответствовать конструктивной грузоподъемности и иметь высокую надежность без повышенных требований к управляемости и комфорту.

Но если говорить про абсолютное большинство автомобилей, то они рассчитаны на максимальный охват аудитории, поэтому они являются набором компромиссов, и их задача — понравится абсолютному большинству потенциальных покупателей: и молодому отцу семейства, и его жене, и юному любителю светофорных гонок, и степенному зрелому мужу, и дачнику, у которого основной критерий выбора автомобиля – объем багажника. И, так как, мы оговорили, что автомобиль – это набор компромиссов, то и настройки подвески, да и само шасси в целом, являются, тоже, одним из этих компромиссов.

Было бы в корне не верно утверждать, что поведение автомобиля, лежащее в плоскостях управляемости и комфорта, целиком и полностью зависит от амортизаторов.

Управляемость и комфорт автомобиля (та его часть, которая зависит от подвески, выражающаяся в плавности хода и хорошей виброизоляции кузова от дороги) зависят от целого ряда факторов, таких как:
-жесткость кузова,
-конструкция и геометрия подвески,
-конструкция резинометаллических шарниров (сайлентблоков),
-жесткость пружин,
-наконец характеристик амортизаторов и еще целого ряда факторов, которые в сумме, при правильном сочетании всех факторов, образуют собой автомобиль, который может обладать прекрасной управляемостью и отличной плавностью хода.

Для начала давайте разберемся — какова задача амортизатора?
Если говорить простым языком, то обеспечивать максимальный комфорт и максимальную управляемость автомобиля.

Иными словами: если амортизатор не справляется – машина слишком раскачивается. Если амортизатор слишком жесткий – машина «подпрыгивает». Но это слишком просто. На самом деле, амортизатор должен по-разному работать в разных условиях, обеспечивая постоянство контакта колеса с дорогой и не передавая излишние колебания на кузов.


Типа конструкций амортизаторов

Если не обращаться к изжившим себя и канувшим в Лету (таким, как, например, фрикционный амортизатор), экзотическим (электромагнитные амортизаторы) и редко применяемым вариантам (например, таким как гидростойки автомобилей Mercedes и Citroen), то 99% ныне выпускаемых амортизаторов можно разделить на две большие группы:

однотрубные и двухтрубные

Причем, последние являются самыми массовыми и распространенными.
Однотрубные же, в свою очередь, нашли применение там, где к автомобилю предъявляются повышенные требования к управляемости: премиальные модели топовых производителей, автоспорт во всех его проявлениях, «горячие» заводские версии серийных автомобилей(GT-R, Evo, STi, RS, ST, TypeR, Spec’, GTi, OPC и проч.), и огромный рынок aftermarket’а – тюнинг и т.д.

Кроме того, амортизаторы подразделяются на газонаполненные и негазонаполненные. Газонаполненные амортизаторы имеют в одной из своих полостей, закачанный под давлением до 50 атм., газ (как правило — азот). Целью закачки газа внутрь амортизатора является отодвинуть порог вспенивания масла по мере нагрева амортизатора при продолжительной работе на высокой скорости. Вспенившись, масло теряет свои гидравлические свойства, и такой амортизатор перестает работать. Кроме того, газ внутри амортизатора создает дополнительное выталкивающее усилие на штоке амортизатора, что и придает газонаполненным амортизаторам чуть более жесткий характер демпфирования, нежели у амортизаторов без газового подпора.

Амортизаторы имеют два режима работы: дроссельный и клапанный

Дроссельный режим работы – это перемещения штока амортизаторов на малой скорости: крены в поворотах, пологие неровности, клевки при торможении и «приседания на корму» при разгоне. Сочетание настройки дроссельных режимов на задней и передней оси позволяет сместить баланс поворачиваемости автомобиля в любую сторону – от недостаточной до избыточной.

Клапанный режим работы – это режим перемещения штока более быстрый, нежели в дроссельном режиме. Этому режиму соответствуют проезд различных неровностей.

На компромиссе этих двух режимов и строится правильно подобранная характеристика амортизаторов. Автомобиль с установленными aftermarket-амортизаторами, имеющими правильные настройки, может разительно изменить поведение автомобиля, причем возможно поразить сразу обе цели – автомобиль может стать одновременно и комфортнее, и одновременно начать лучше управляться, приобретя «перчинку» в характере.

Двухтрубный амортизатор – это классика и золотой стандарт конструкции амортизаторов. Две трубы, два раздельных клапана. Внутренняя труба полностью заполнена маслом. Наружная труба частично заполнена маслом, а частично — либо воздухом под атмосферным давлением (если амортизатор не газонаполненный), либо пассивным газом (как правило азотом) под давлением (если амортизатор является газонаполненным).

⚡Основными плюсами двухтрубных амортизаторов являются: более мягкий характер демпфирования (относительно однотрубных амортизаторов) вследствие низкого давления (либо вообще отсутствия давления) газа. Благодаря этому создается ощущение большего комфорта при вождении, а так же относительная простота изготовления, и в следствии этого – низкая стоимость.
⚡Из основных минусов двухтрубных амортизаторов стоит отметить, уже упомянутую, склонность к вспениваниваю масла при продолжительном перемещении штока на высоких скоростях и перегреву амортизаторов, что резко ухудшает характеристики амортизаторов. Так же стоит отметить невозможность размещения двухтрубного амортизатора под углом более 45 градусов, иначе воздух из компенсационной камеры может попасть в основную. Это приводит к прекращению демпфирования и амортизатор работать не будет.

Читайте также:  Ловля в проводку на течении

Однотрубный амортизатор был изобретен французским инженером Кристианом Бурсье де Карбоном в 1953 году. Исходя из названия, конструкция амортизатора строится на одной трубе, которая частично заполнена маслом, а частично – газом. Газ и масло разделены плавающим разделительным поршнем. Благодаря использованию разделительного поршня, масло по умолчанию не может перемешаться с газом, а значит, проблема падения эффективности амортизатора в следствии вспенивания масла, таким образом, решена. Кроме того, так как масло находится под давлением (которые в однотрубниках, как правило, гораздо выше нежели в двухтрубниках), то существенно отодвигается порог вспенивания масла в следствии перегрева амортизатора.

⚡Из основных плюсов однотрубных амортизаторов стоит отметить:
-в корне иные ощущения от работы нежели у двухтрубных амортизаторов. Более высокая энергоемкость амортизаторов за счёт применения поршня большего диаметра, нежели в двухтрубниках, что при активной работе амортизатора в условиях плохих дорог и/или агрессивном стиле вождения, позволяет сохранить такие показатели как: управляемость, тормозные свойства, курсовая устойчивость.
-более высокая стабильность работы в следствии газового подпора рабочего масла;
-лучшее охлаждение рабочего масла, благодаря тому, что весь объем масла сосредоточен в одной трубе, которая обдувается набегающим воздушным потоком;
-возможность установки в любом положении;
⚡Из основных минусов однотрубных амортизаторов можно отметить:
-за счёт газового подпора высокого давления характер демфирования становится незначительно жестче.
-более высокая стоимость изготовления, обусловленная гораздо более высокими требованиями к точности изготовления деталей.

А выбор амортизаторов – это всегда дело покупателя. Результирующим вектором всего, что написано выше будет то, что каждому продукту – свой потребитель. Каждому изделию – своё предназначение.

Но амортизаторы с ПРАВИЛЬНО подобранной конструкцией и характеристиками способны кардинальным образом изменить поведение автомобиля в требуемую сторону. Достаточно почитать обзоры сравнительных испытаний амортизаторов, регулярно проводящихся уважаемыми автомобильными изданиями: поведение одного и того же автомобиля меняется от комфортного, вальяжного, валкого, укачивающего до почти спортивного, жесткого, с минимальными кренами.

И еще раз повторяясь: автомобиль с установленными aftermarket-амортизаторами, имеющими правильные настройки, может разительно изменить поведение автомобиля, причем возможно попадание сразу в обе цели – автомобиль может стать одновременно и комфортнее, и одновременно стать более управляемым, приобретя «перчинку» в характере.

Ассортимент современного рынка амортизаторов позволяют подобрать амортизаторы под абсолютно любые запросы и любую манеру езды. Выбор за Вами, друзья!

Блог проекта ЖИВИ!

Как выбрать резиновый амортизатор?

Резиновая скакалка с двумя ручками или широкая резиновая лента — так выглядят самые популярные амортизаторы. Они продаются во многих спортивных магазинах, доступны по цене, компактны, а заменяют собой едва ли не весь тренажерный зал. С ними можно укрепить практически все мышцы тела, усложнитьбазовые упражнения, освоить новые и бесконечно разнообразить тренировки: амортизатор можно тянуть, встав на него ногами, сев, зафиксировав локтем, перекинув через опору… Комплекс упражнений с амортизатором не так давно в своем блоге давала Татьяна Лисицкая.

Вдохновившись этой информацией, я отправилась за амортизатором в магазин. И едва не промахнулась с выбором. «Вы себе берете? Синий эксертьюб — для мужчин, — огорошил меня продавец. — А женщине больше подойдет красный».

« Цвет амортизатора — это своего рода код, — объяснила мне Елена Палагута, инструктор групповых программ “World Class Житная”. — Информация о том, насколько легко “снаряд” растягивается и, соответственно, какую дает нагрузку. Легче всего заниматься с желтым, он подойдет подросткам и совсем неспортивным барышням. Зеленый — большинству женщин. Красный — продвинутым поклонницам фитнеса и мужчинам послабее. Синий — настоящим силачам».

Также ищите на упаковке слова light, medium, hard и extra hard и старайтесь адекватно оценивать свои силы. Если амортизатор окажется слишком тугим, вы не сможете правильно выполнять упражнения. А если слишком слабым, тренировки будут малоэффективными, а то и вовсе быстро закончатся: амортизатор просто разорвется.

Цветовая маркировка — стандартная для всех производителей. Правда, в некоторых случаях желтый цвет меняют на розовый, а за синим добавляют в линейку еще более «серьезный» черный или фиолетовый.

Трубчатый амортизатор (эксертьюб)

Та самая скакалка с ручками. Универсальный тренажер, который позволяет придумать массу упражнений на все группы мышц, но особенно хорош для рук. «Тем он и ценен, — говорит Ольга Виноградова, фитнес-менеджер клуба “Планета Фитнес Алтуфьево”. — Тренируясь дома, полноценную нагрузку на бицепс, трицепс, плечи дать проблематично. А с эксертьюбом эта задача элементарно решается: наступаем на резинку, берем в каждую руку ручку и скручиваем к плечам, наклоняемся и отводим назад, выжимаем вверх. Перекинув его через прочную опору, еще и тягу можно делать, как на кабельном тренажере». Ноги с таким амортизатором прорабатывать не так удобно: лучше взять «кольцо» или «восьмерку».

Лента-амортизатор

Универсальна, как и эксертьюб, но не так удобна в упражнениях, где ее нужно тянуть руками: ручек нет, кончики из потных пальцев выскальзывают, а обматывать их вокруг ладоней нельзя — перетянешь кисти. Второй минус ленты — тальковая присыпка. Пока она есть, снаряд мажется, пачкает форму и пол, как только стирается (или, допустим, вы смываете ее сами) — в сложенном состоянии начинает слипаться. Так что хранить такой амортизатор лучше скатанным. Впрочем, и плюсов у него немало. Лентой можно обвить ноги в тренировке на отводящие мышцы, ее удобнее использовать в упражнениях, где снаряд нужно придавить коленом, попой, спиной к стене или полу, босой ногой — ее обожают те, кто предпочитает заниматься без обуви. «Ее и в пилатесе задействуют, — говорит Ольга Виноградова. — Она помогает не только увеличить нагрузку, но и проконтролировать амплитуду движения».

Амортизатор-восьмерка

Еще один трубчатый вариант, фактически — стянутое посередине кольцо с двумя ручками. Так много упражнений, как с обычным эксертьюбом или лентой, с «восьмеркой» не сделаешь, зато на отлично прокачаешь самые проблемные зоны. Накиньте петли на стопы и отводите одну ногу в сторону, укрепляя боковую поверхность бедра и ягодицы. Возьмитесь за ручки, поднимите руки чуть выше уровня плеч и, разгибая в локтях, растягивайте в стороны, тренируя трицепсы.

Амортизатор-кольцо

Может быть с ручками или с широкими мягкими манжетами на липучках. Первый вариант — для рук и груди, второй — для ног. Кольцо довольно тугое, делать упражнения с большой амплитудой не получится. Скорее, пружинить или укреплять мышцы в статике. Взяли, растянули и в напряжении поднимаем прямые руки перед собой. Легли на спину, продели в кольцо ноги и поднимаем их, качая пресс.

Posted on Apr. 12th, 2012 at 11:43 pm | Link | Leave a comment | Share | Flag

Выбор резинового амортизатора

Используя удилище с резиновым амортизатором, вы сводите на нет все попытки подсеченной рыбы сойти с крючка. Мягкая, но упругая резина, гасит рывки и быстро утомляет добычу, не оставляя ей почти никаких шансов на обрыв снасти (даже при использовании тончайших лесок) или сход .

Для начала немного информации.

Удилища для ловли с поплавком делятся на три вида.

Первая и самая надежная конструкция представляет собой целиковый хлыст из орешника или бамбука. Вторая, до сих пор самая распространенная конструкция – всем привычный, телескоп ( рис. 1 ).

Но конуса можно стыковать и внешним образом так, как это показано на рис. 2. Прочность и надежность соединения внутренним или внешним конусом абсолютно одинаковы.

Телескопические удилища из-за того что имеют фиксированную длину, не позволяют практически ни коим образом влиять на движение приманки.

Для того чтобы действительно влиять на движение приманки, была создана схема, которая реализована с помощью штекерных удилищ. Принцип ловли с применением штекерных удилищ основан на том, что длина лески оснастки сведена до минимума, она на несколько десятков сантиметров превышает глубину в выбранном месте ловли. Оснастка короче общей длины удилища дает возможность перемещать насадку по ходу ловли в любую сторону, работая вершинкой.

“Tелескопы”, оснащенные длинной леской, затрудняют ювелирную проводку, когда крючок с насадкой необходимо переместить по дну буквально на несколько сантиметров или слегка приподнять. Длина оснастки для “телескопа” должна соответствовать длине самого удилища, иначе невозможно вываживать, снимать с крючка пойманную рыбу и менять насадку.

Штекерные удилища, предназначенные для ловли с укороченной оснасткой, сконструированы таким образом, чтобы можно было без затруднений за доли секунды сделать расстыковку (и, наоборот, стыковку) удилища на любом колене в любой момент времени. Прочность и надежность удилища при этом не страдают.

Штекерные удилища конструируются исходя из того, что основную нагрузку во время борьбы с подсеченной рыбой будет воспринимать амортизатор, находящийся внутри одного, двух или трех верхних колен удилища. Подобранный в соответствии с размерами потенциальной добычи амортизатор чрезвычайно эффективен при вываживании: быстро утомляет рыбу и надежно препятствует обрыву снасти.

Амортизатор представляет собой отрезок специальной резины, зафиксированный с одной стороны стопором внутри колена удилища, а с другой стороны, связанный с леской поплавочной оснастки.

Система амортизации представлена на рис. 3 и представляет из себя специальную резину, внутренний конус и коннектор, или переходник, между леской и резиной.

Нужно иметь в виду, что при ловле с системой амортизации можно использовать более тонкие лески. Связано это с тем, что система амортизации не только воспринимает практически всю нагрузку на оснастку, но и эффективно гасит все рывки рыбы.

После того как вы определились с тем, какого диаметра и прочности леску вы будете использовать, подбирается резина-амортизатор. Резина подбирается по диаметру. Ниже приведена таблица приблизительного соответствия диаметра лески и диаметра резины.

Диаметр резины амортизатора, ммРекомендуемые диаметры лесок, мм0,7

Данные таблицы приблизительны по причине того, что лески и резины одного диаметра отличаются по прочности, многое зависит от длины резины и еще от некоторых других причин.

Прежде чем оснащать удилище резиной, его нужно подрезать в верхней части. Отрезать нужно сантиметр за сантиметром до тех пор, пока резина амортизатора не будет без сопротивления входить во внутреннее отверстие. После того как вершинка подрезана до нужно диаметра, на нее натягивается специальная втулка из тефлона. Такие втулки выпускаются с различными внутренними диаметрами и нужно лишь подобрать в магазине втулку с таким диаметром, чтобы она с усилием натягивалась на кончик удилища. Втулка при этом будет держаться очень надежно. После подбора втулки, сверху пропускается резина-амортизатор и закрепляется в нижней части за специальный конус. В крайнем случае, можно самому вырезать конус из твердого пенопласта или пробки. Использование «фирменных» конусов из пластмассы предпочтительнее. Дело в том, что конуса из пенопласта или пробки постепенно сминаются внутри колена и их потом очень трудно оттуда извлечь. Помогает нехитрый прием. К толстой части конуса привязывают кусок толстой лески или бечевки. Длина бечевки должна быть немного больше расстояния от конуса до нижнего края колена, тогда при необходимости, дернув за веревочку, можно извлечь конус. После того, как резина-амортизатор закреплена в нижней части за специальный конус, на конец резины, который выходит из кончика, крепится переходник-коннектор. Коннектор предназначается для соединения резины с леской оснастки.

Длину амортизатора подбирают таким образом, чтобы в собранном виде резина находилась в немного натянутом состоянии и не свисала из выходного отверстия.

Ну вот, пока хватит классики. Для тех, кому это покажется слишком сложным, предлагаю упрощенный способ крепления резинового амортизатора на телескопической удочке.

Добавить комментарий